D4EB бубнит во впуск, вибрация при 1500об.

[Gadsanta]

Из-за туго ходящих клапанов повышенный износ?

Нет. Износ обратной стороны кулачка только от отсутствия рабочего зазора, компенсатор полностью сжат и не работает. Если бы клапана туго ходили - они бы обязательно клинили и тогда бы их догоняли поршни. Звуковой эффект был бы такой что Вы бы испугались. Здесь скорей другое, об этом пофантазировал АВТОМАГ в 5-м сообщении. Думаю, не стоит сразу снимать ГБЦ. Нужно самым примитивным и дешёвым методом обеспечить рабочий зазор "тыл кулачка-рокер". Пилить торец клапана не нужно. Нужно пилить или старый рабочий гидрокомпенсатор или старый рокер. Нужны руки, которые растут не из ...)) Повторяю, это нужно сделать только для того, чтобы узнать как изменится работа движка, сделать дальнейшие выводы и принять правильное решение. Можно конечно сразу везде залезть, всё сделать, а потом завести движок и расстроиться из-за его работы ещё больше. И тогда будет вообще не понятно куда ещё лезть.   А альтернатива известна давно - пригоняете на СТО, договор, ... И не думаете ни о чём. А на СТО должны скинуть распредвал, снять коромысла и померить вылет каждого клапана, чтобы понять , нужно снимать ГБЦ или нет.

  но компенсаторы не сжаты, но и рокера впускные  на почти остывшем моторе от руки не шевелились когла кулачек вверху. А вот выпускные имели легкий защор всегда , когда кулачек не давит на рокер.

[автомаг]

чий зазор "тыл кулачка-рокер". Пилить торец клапана не нужно. Нужно пилить или старый рабочий гидрокомпенсатор или старый рокер. Нужны

Интересно было бы посмотреть. А в каком цилиндре???А может быть измерить компрессию холодного запуска? Сделать пневмотест, посмотреть коррекцию форсунок на только что запущенном двигателе и на горячем. Исходя из увиденных цифр принимаем решение. А то тяжело фантазировать не имея цифр, а опираясь на красочные описания в посте 1

[GusevLebedev]

  но компенсаторы не сжаты, но и рокера впускные  на почти остывшем моторе от руки не шевелились когла кулачек вверху.

Я не понимаю что Вы имеете ввиду. Под зазором я подразумеваю зазор "кулачёк-рокер" при принудительно сжатом и стравленом (без масла) гидрокомпенсаторе. Отжать рокер и сунуть в образовавшийся зазор пусть щуп 1,0мм, выждать минут 20. Придерживая рокер, заменить 1,0мм к примеру на щуп 0,20, отпустить рокер и проверить как зажат щуп. Так узнаётся запас рабочего хода гидрокомпенсатора. Проделать на всех впускных. Если 0,20 зажимает - ещё уменьшаем и  смотрим какую толщину перестанет зажимать. Если зажимает 0,1 - компенсатор работать на два клапана не будет. Думаю, померить не сложно. Обратить внимание на изнашивание тыльной стороны кулачка на впуске, тереться об рокер не должна. Если трётся и есть следы, там и смотреть первый зазор. Насчёт диагностики (увеличенная подача на больном цилиндре) ничего не имею против. С компрессией и пневмотестом - мерьте, но не факт что поможет, может показать всё красиво. Отключать цилиндры на холодном дымящем двигателе - это разумно. Но на этом двигателе ни разу не отключал снимая разъёмы с инжекторов, может - получится, может - нет. Если есть сканер с такой функцией - хорошо. Всё что написал - на СТО делать не будут, там пойдут другим путём. А на то, что я здесь написал - большинство ремонтников плевать хотели. Проверено за многие годы...

[Gadsanta]

  но компенсаторы не сжаты, но и рокера впускные  на почти остывшем моторе от руки не шевелились когла кулачек вверху.

Я не понимаю что Вы имеете ввиду. Под зазором я подразумеваю зазор "кулачёк-рокер" при принудительно сжатом и стравленом (без масла) гидрокомпенсаторе. Отжать рокер и сунуть в образовавшийся зазор пусть щуп 1,0мм, выждать минут 20. Придерживая рокер, заменить 1,0мм к примеру на щуп 0,20, отпустить рокер и проверить как зажат щуп. Так узнаётся запас рабочего хода гидрокомпенсатора. Проделать на всех впускных. Если 0,20 зажимает - ещё уменьшаем и  смотрим какую толщину перестанет зажимать. Если зажимает 0,1 - компенсатор работать на два клапана не будет. Думаю, померить не сложно. Обратить внимание на изнашивание тыльной стороны кулачка на впуске, тереться об рокер не должна. Если трётся и есть следы, там и смотреть первый зазор. Насчёт диагностики (увеличенная подача на больном цилиндре) ничего не имею против. С компрессией и пневмотестом - мерьте, но не факт что поможет, может показать всё красиво. Отключать цилиндры на холодном дымящем двигателе - это разумно. Но на этом двигателе ни разу не отключал снимая разъёмы с инжекторов, может - получится, может - нет. Если есть сканер с такой функцией - хорошо. Всё что написал - на СТО делать не будут, там пойдут другим путём. А на то, что я здесь написал - большинство ремонтников плевать хотели. Проверено за многие годы...

Я отключал форсунки по очереди,  просто троить начинало сильнее, но звук бубнежа вроде и не менялся.  По поводу дыма, пр температуре +10 и ниже, особенно если влажность она всегда дымила недолго, но запах был  парафина.  А сегодня  запустил +6 градусов, сперва плюнула синеватый дым,потом посветлел, но запах будто чуть резче, будто смесь соляры и горелой проводки.
Сейчас ещё выяснилось, что антифриз начал пропадать. Уже 800 мл за 400 км, сегодня открыл капот и опять бачок пуст. Смотрел течи на защите, сухо.  Из под кожуха грм вроде не сочится ничего.   

[Gadsanta]

  но компенсаторы не сжаты, но и рокера впускные  на почти остывшем моторе от руки не шевелились когла кулачек вверху.

Я не понимаю что Вы имеете ввиду. Под зазором я подразумеваю зазор "кулачёк-рокер" при принудительно сжатом и стравленом (без масла) гидрокомпенсаторе. Отжать рокер и сунуть в образовавшийся зазор пусть щуп 1,0мм, выждать минут 20. Придерживая рокер, заменить 1,0мм к примеру на щуп 0,20, отпустить рокер и проверить как зажат щуп. Так узнаётся запас рабочего хода гидрокомпенсатора. Проделать на всех впускных. Если 0,20 зажимает - ещё уменьшаем и  смотрим какую толщину перестанет зажимать. Если зажимает 0,1 - компенсатор работать на два клапана не будет. Думаю, померить не сложно. Обратить внимание на изнашивание тыльной стороны кулачка на впуске, тереться об рокер не должна. Если трётся и есть следы, там и смотреть первый зазор. Насчёт диагностики (увеличенная подача на больном цилиндре) ничего не имею против. С компрессией и пневмотестом - мерьте, но не факт что поможет, может показать всё красиво. Отключать цилиндры на холодном дымящем двигателе - это разумно. Но на этом двигателе ни разу не отключал снимая разъёмы с инжекторов, может - получится, может - нет. Если есть сканер с такой функцией - хорошо. Всё что написал - на СТО делать не будут, там пойдут другим путём. А на то, что я здесь написал - большинство ремонтников плевать хотели. Проверено за многие годы...

Сняли ГБЦ, третий цилиндр, впускной клапан негерметичен, но пока не снимали клапана.  Если седло менять, критично ли, что есть трещинки от свечей накала и до седла?  Или лучше поменять клапан, седла поправить, клапан торцануть?

[автомаг]

Сначала сделайте опрессовку, И вполне возможно, Боже упаси,  озадачитесь поисками новой головки

[GusevLebedev]

есть трещинки от свечей накала и до седла

Не критично, но головку всё равно опрессовать, т.к. при снятии с двигателя возможно раскрытие других трещин.

[Gadsanta]

есть трещинки от свечей накала и до седла

Не критично, но головку всё равно опрессовать, т.к. при снятии с двигателя возможно раскрытие других трещин.

В общем собрали, поменяли все клапана,  торцовка на впускных была.  В общем работает норм, но вот вопрос, есть треск при 1500 об и до 2000. Стук будто с рокеров , но, если скинуть фишку датчика рампы (со строны грм) , этого  треска нет, но появляется детон при сбросе газа.  Этот звук и раньше был, я озадачен, что же это дает такой звук... И безопасно ли это
 Upd  отключали егр, не помогло.  Взяли стетоскоп , и стук отдает в трубку рампы и в середину тнвд, будто пульсация
Видео снято еще до ремонта гбц , но стрекот этот отчётливо слышно. Такой же звук у соседской машины такого же года. У нее помоему даже громче.
youtube.com/...RsNDmE