Минские дизельные двигатели Д-245Е3 с системой CRS

[vertmagi]

После экзерсисов газцентра вам необходимо будет выполнить процедуру синхронизации кв и рв. Узнайте у них есть ли инфа как это сделать

А стоит ли переделать на Евро2?

[Traktor]

Очень многие так и делают.Стоимость одного ремонта CR ,приблизительно,равна переделке в Е2.Ну,а если удастся продать комплект Е3,то и дешевле.

[vertmagi]

Очень многие так и делают.Стоимость одного ремонта CR ,приблизительно,равна переделке в Е2.Ну,а если удастся продать комплект Е3,то и дешевле.

что требуется для перевода на евро2

[дизелист02]

об этом уже писали здесь на форуме, тнвд, форсунки, головка или фрезеровать старую, педаль газа, мелочевка всякая. Многие уже столкнулись с неприятными последствиями переделки  - тяга слабая+ обильное дымление.

[vertmagi]

об этом уже писали здесь на форуме, тнвд, форсунки, головка или фрезеровать старую, педаль газа, мелочевка всякая. Многие уже столкнулись с неприятными последствиями переделки  - тяга слабая+ обильное дымление.

Спасибо за помощь... только сообщили вроде как причину нашли. жгут сенсорный если начинаешь дергать и трясти то сигнал с датчиков проходит.

[Доктор]

давление и оборудование более  не  нужно. Ваша проблема либо в кривизне диска, датчике, жгуте. Если есть детали решат проблему за полдня. Удачи.

А еще бывает пенек (в глубь уходит)на считывание с датчика частоты вращения насоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[davinci]

вообщем траблы с этим мотором такие: при нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 1800 (приблизительно), потом небольшая пауза и поднятие до 2500. Потом выстрел в глушитель и обороты падают где то до 400, при этом на педаль не реагирует и по синхронизации кв и рв идет чередование чисел 48 и 3. Что бы это значило? Давление в норме. Если заглушить и завести то все приходит в норму.

[Inzhener]

менять патрубок турбокомпрессора, при нажании на педаль создается разряжение турбиной, патрубок обмяк маслам, сжимается и перекрывает забор воздуха!!

[shiam]

Может поможете беде. Пазик Д-245 CR. Проблема такая: автобус заводиться с пол тычка работает ровно, на газ реагирует и все хорошо до прогрева 60 градусов. Как только 60 начинет троить, пердеть плеваться разным дымом, не слушается газа и тд. Глушиш остывает и опять все хорошо. Самодиагностики нет. Мужик поехал в местный дизельсервис на диагностику. Подклучили KTS и ничего не нашли. Сказли что наверное форсунки плохие, надо менять распылители. Поменяли, поставили и ничего не изменилось тока денег содрали. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Мужик уж месяц мучается.

[alex530]

При 60, а точнее 65 градусах отключается предвпрыск. И двигатель становится более чувствительным к разбросу угла впрыска. У нас была похожая проблема, но он начинал троить и дымить после прогрева при оборотах больше 1500. Дело было в кривом диске синхронизации. Зазор между датчиком положения и зубьями должен быть одинаковым и равным 1.5 +\- 0.5, а у нас один зуб был погнут. 

[дизелист02]

 Алекс 530 - при кривой синхронизации он не будет заводиться с полтыка, и синхронизация должна быть не 48 а 129. (сугобо мое мнение, но по другому я пока не видел). А наши умельцы делаи проще - покупали второй датчик ТОЖ и вешали его рядом с родным где термостат. Датчик тот который идет на эбу, а не на приборку. Единственный минус мотор всегда работает слегка недогретым по показаниям - расход немного больше. Эвакуаторов штук 5 таких приезжают на диагностику пробег по 100 тыщ никаких проблем с двигателем нет.

[alex530]

48  синхронизация между Датчиком положения распределительного вала и датчиком положения коленчатого вала в норме.
Если 129  двигатель  работает через резервированную систему датчиков.

[Zaitsev Oleg]

Здравствуйте! Сегодня смотрел "Зубренок", который притащили после капремонта. Мотор не запускается. При прокручивании стартером мотор крутит без попыток "схватывания". Первое что нашел - отсутствует масса на ЭБУ двигателя. Массу восстановил, связь с блоком появилась, но мотор по прежнему молчит. EDS показывает отсутствие давления в рейле при прокручивании стартером (не поднимается выше 100). Причем чем дольше прокрутка, тем ниже спускается давление. На 5 секунде прокрутки уже около 10 бар давление.
Пытались развоздушивать ослаблением болта на отводящем штуцере на ФТОТе и болте на дренаже на корпусе насоса, ослаблением обраток на форсунках. Результат 0. Топливо везде выходит без пузырьков.
Давление на входе в ТНВД не мерили но струя достаточно сильная и не уменьшается с прокруткой.
Что заметил: если дать мотору постоять около 10 мин без прокрутки, то затем во время прокрутки давление в рейле возрастает до заданного (около 400 бар), включаются форсунки и мотор начинает "схватывать". Но длится это не более 2-3 сек. Затем давление резко падает и форсунки отключаются. Последующие прокрутки уже без увеличения давления. И так до следующего "отстоя".
Слив с клапана ограничения давления сухой.
Форсунки на баланс слива в обратку не проверял. До капиталки с топливной проблем не было (пробег около 50 тыс).
На завтра поставил себе задачу:
1) Проверить наличие управляющих импульсов на регулятор давления
2) Проверить сколько льют форсунки в обратку
Есть пару вопросов: при неработающем регуляторе  (полностью открытом) весь объем топлива через него может сливаться в обратку? Как визуально проверить работу регулятора? Почему при отстое давление появляется на несколько секунд? Есть еще какие-нибудь важные точки для развоздушивания топливной?
Извиняюсь за дилетантские вопросы, но CR (да и дизеля вообще) только начинаю осваивать.

[alex530]

Есть пару вопросов: при неработающем регуляторе  (полностью открытом) весь объем топлива через него может сливаться в обратку? Как визуально проверить работу регулятора? Почему при отстое давление появляется на несколько секунд? Есть еще какие-нибудь важные точки для развоздушивания топливной?
Извиняюсь за дилетантские вопросы, но CR (да и дизеля вообще) только начинаю осваивать.

Регулятор производительности не сливает топливо в обратку, он частично перекрывает впуск ТНВД, что уменьшает количество топлива. Неработающий регулятор (обесточенный) полностью открыт и все топливо пропускает на вход ТНВД, что ведет к чрезмерному увеличению давления и вскрытию аварийного клапана в рейле.
"Визуально" снятый обесточенный регулятор должен довольно легко продуваться а при включении зажигания некоторое время гудеть. В это время продувается он гораздо хуже :)

Но вообще повышение давления, а потом его падение похоже на где-то перекрытый впуск в насосе.

[Zaitsev Oleg]

Тоесть схематичное изображение регулятора в мануале по Д245.Е3 (регулятор стоит на границе высокого и низкого давлений, перепуская "избыток" в обратку) не соответствует действительности?
Пробовал сегодня отключать разъем с РДТ, при прокрутке давление повышается до максимального и через аварийный клапан снижается до 1850 и удерживается на этой границе пока идет прокрутка. Пробовал продувать ртом, действительно при отключенном свободно дуется, а при включенном зажигании с сопротивлением. Я уж грешным делом предположил негерметичность регулятора, а оказывается это норма.
Определил еще сильно подтекающую в обратку форсунку 1 цил., но глушение подачи на нее к увеличению давления не приводит.
Откровенно говоря в ступоре. Давление в рейле сейчас при прокрутке около 7 бар к 5 сек прокрутки, при этом топливо к штуцеру на всас ТНВД поступает исправно в достаточном кол-ве и с хорошим давлением. Винить ТНВД смысла как-бы нет, т.к. с отключенным регулятором полное давление набирается буквально за 1 сек. Менять регулятор? Но по какому признаку?
Во время капиталки с топливной ничего ни делали, но машина в ремонте была 2 месяца. ТНВД все это время пролежал завернутый ветошь.
Если предположить, что что-то попало во впуск ТНВД, то почему полное давление (при обесточенном регуляторе) нагнетается и держится?